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Visions Épisode 19 : Vaishali Shadangule, la création au cœur des savoir-faire

12 novembre 2026
Visions est une série d’articles prospectifs, pour réfléchir au monde de demain – ses contours, ses modèles, ses enjeux. À travers le regard d’intervenants spécialisés dans des domaines variés, la série Visions entreprend une observation de nos sociétés, en multipliant les angles de vue, pour tâcher de répondre à différentes questions : Comment peut-on, aujourd’hui, commencer à entrevoir demain ? À quels grands courants ou signaux faibles être attentifs, pour percevoir et anticiper les modèles à venir, les nouvelles manières de vivre, de créer, de produire, de consommer ? En recueillant les observations, analyses et visions prospectives issues de domaines allant de la création multidisciplinaire à l’économie en passant par l’éco-responsabilité ou les nouvelles technologies, Première Vision souhaite informer, stimuler et délivrer des clefs aux acteurs de la filière mode.

Les créations entièrement tissées à la main de Vaishali Shadangule, sous le nom de sa marque, Vaishali S Couture, fondée en 2001, ont défilé à la Semaine de la Haute Couture en juillet 2021. Sa technique dite « par cordage » sculpte la matière plane en une étoffe tridimensionnelle pareille à une sculpture. Tissage, plissage en cascades, broderie… son travail met en valeur la diversité des savoir-faire créatifs indiens. Deux ans plus tard, elle ouvre une boutique à Paris et montre son travail dans plusieurs semaines de la mode internationales.

Interrogée sur l’avenir de l’artisanat textile à cinq ou dix ans, la créatrice indienne insiste sur la diversité et la qualité des artisanats et des tissages indiens, leur dimension créative et la nécessaire amélioration continue des conditions économiques qui permettront demain aux artisans de vivre de leur travail. Son propos dépasse la seule mise en valeur des savoir-faire de son pays. Son approche économique replace le discours des savoir-faire dans la réalité de l'industrie. En montrant le potentiel d’innovation du tissage à la main, son intérêt pour une mode plus lente, et en montrant que cela peut passer par des collaborations plus équitables entre créateurs et artisans, elle esquisse un chemin vertueux pour toute la filière textile. C'est en intégrant de plus en plus ces pratiques d'excellence dans la création contemporaine, qu'ils trouveront demain des débouchés économiques durables.

Un engagement personnel devenu une mission

À 19 ans et après des études d'ingénieur, Vaishali découvre un jour le travail de tisserands indiens travaillant entièrement à la main. L'une de leurs techniques, qui consiste à nouer 10 000 fils, nécessite une préparation de 17 jours, avant que le premier geste de tissage puisse débuter. Admirative, elle décide de mettre en valeur cette pratique dans ses créations. Elle s'associe au départ avec trois familles. Vingt-six ans plus tard, elles sont 4 500 à collaborer avec Vaishali. Leur patience et leur dextérité continuent de l’émouvoir. Issue d’un petit village du centre de l’Inde et d’un milieu modeste, Vaishali raconte avoir quitté son foyer à dix-sept ans, dans un contexte où les possibilités offertes aux filles étaient limitées. La rencontre avec cet artisanat lui donne une direction. En 2001, elle lance sa marque avec un double objectif : donner du travail aux artisans et faire porter leurs textiles dans le monde entier. Elle réussit à organiser des présentations à la Fashion Week de New York et à celle de Milan.

Le textile indien au-delà de la broderie

Véritable ambassadrice des techniques indiennes, Vaishali a aussi pour but de montrer que celles-ci ne se limitent pas à la broderie d'art, comme les Européens ont tendance à le penser, mais à un univers créatif bien plus large.

« Toutes les marques connaissent et utilisent largement la broderie indienne, alors que le potentiel du textile lui-même reste à explorer. »

En Inde, comme elle le raconte, le savoir-faire est entre les mains de familles d'artisans. Utilisant de la matière première naturelle, comme le coton, la soie ou la laine, les tisserands parviennent à obtenir des rendus dont les couleurs, les motifs, le toucher, le poids et la transparence diffèrent selon leurs traditions et les conditions climatiques du pays. Vaishali cite l'exemple du jamdani, un tissu du Bengale occidental dont la technique de tissage est classée au patrimoine de l'UNESCO, dont la construction géométrique se prête à une sophistication de motifs extrêmement travaillés. « Cette diversité constitue une ressource considérable pour les créateurs, et elle mériterait, à l'avenir, d'être davantage exploitée et mise en avant », poursuit Vaishali. Autrement dit, le vivier créatif indien est encore assez peu connu mais pourrait représenter une source créative précieuse, et ce, d'autant plus que la qualité se conjugue désormais avec l'idée de sobriété.

Le fait-main comme terrain d’innovation

À l'heure des nombreuses interrogations sur la manière dont l'IA risque de transformer les métiers et les pratiques de l'industrie, elle montre au contraire que le tissage à la main et l’innovation ne sont pas incompatibles. Ils pourraient même se conjuguer encore en poussant davantage de nouvelles expérimentations autour de la matière et de nouveaux usages. « À partir d'un fil de laine mérinos que j'avais apporté à des artisans du centre de l’Inde, ces derniers sont parvenus à obtenir un textile extrêmement fin qui, malgré sa quasi-transparence, avait des propriétés de chaleur exceptionnelles. De même, en couplant un filage particulier de poils de chèvre par les femmes du Ladakh à un tissage tout aussi spécifique réalisé par des tisserands du centre de l’Inde, nous avons réussi à obtenir un cachemire d'une telle qualité qu'on peut l'utiliser dans la confection de vestes et de robes, et non pas seulement sous forme de maille tricotée ». Seule la collaboration étroite entre créateurs et artisans peut, elle en est convaincue, faire avancer les techniques et l'innovation. Le fait-main est synonyme, comme elle aime à le rappeler, d'une mode lente, consciente, éthique et durable. Il invite les consommateurs à ralentir, en étant plus conscients de l'effort derrière le produit. « Tout est à l’intérieur du tissu. C’est son âme », poursuit-elle avec poésie. Le produit parle alors de lui-même : ses propriétés respirantes, sa sensualité, son confort au contact de la peau et l'esthétisme de sa trame sont autant d’éléments porteurs de sens.

Reconnaître les artisans indiens comme des créateurs à part entière

En parallèle de son approche créative, Vaishali défend l'idée d'une collaboration économiquement équilibrée entre créateurs et artisans. Ce faisant, elle en appelle à un changement de regard : les artisans ne sont pas des fabricants, ils sont créateurs à part entière.

« Trop souvent, le mérite du travail commun revient au seul créateur. Or ils doivent non seulement travailler ensemble, mais recevoir la même reconnaissance ».

Elle plaide au contraire pour une rémunération plus juste, et un accès à la formation qui puisse réunir artisans et designers et invite les pouvoirs publics à peser sur le système dans ce sens. Elle remet au cœur du propos les enjeux de formation et de transmission. « Les artisans, nous les perdrons si nous ne leur donnons pas de visibilité, de respect et d’argent », défend-elle de façon très pragmatique.

Faire évoluer le regard par les collaborations

Vaishali observe avec intérêt le déplacement du regard vers d’autres pôles créatifs dans le monde, même si, elle en est consciente, l'histoire de la mode s'est construite sur plusieurs siècles avec un regard occidentalo-centré. Pour renforcer ce meilleur équilibre entre les différents pôles régionaux de création, elle en appelle à une collaboration encore plus étroite entre les créateurs internationaux et les artisans indiens, en insistant sur le fait que cela doit prendre la forme d'une co-création véritable. Le partenariat avec Première Vision et le ministère indien du Textile participe de cette volonté. Car Vaishali en est persuadée : un langage créatif peut devenir universel sans pour autant trahir l’identité de l’artisanat.

« Nous n’avons pas besoin de changer l’artisanat ni son identité. Nous devons changer la conversation entre créateur et artisan. Créer quelque chose de plus mondial, en gardant cette identité intacte ».

C'est ici qu'intervient la nécessité d'adopter une autre forme de narration afin, dit-elle, de « faire évoluer la façon de présenter ce travail au public international ». Prenant l’exemple du sari, elle explique que l'enjeu n'est évidemment pas de faire adopter cette tenue traditionnelle par les autres cultures mais de s'en inspirer pour créer des silhouettes non conventionnelles, en conservant intacts les savoir-faire originels.

Les mains humaines, la valeur du luxe à l'heure de l'IA

On le sait, le développement de l’IA rend plus difficile la distinction entre le réel et l’immatériel. « Cet intérêt pour la valeur des mains humaines va aller croissant », elle en est convaincue. On en décèle pour le moment les signaux faibles : les marques montrent davantage les gestes, laissent voir les croquis, le travail de découpe. Elles mettent en lumière la précision des motifs réalisés à la main. La place qu'elle délègue à l'évolution technologique est dans son esprit clairement circonscrite : « elle permet d'accélérer certaines opérations, de communiquer, de repenser certains aspects du marketing, de gagner du temps sur certaines tâches administratives chronophages mais ce n'est pas à partir d'un prompt que se fait la création originale », et elle s'en réjouit.

Le cerveau et les mains humaines auront dans le futur une place déterminante dans cette industrie. Dans le regard porté sur le luxe, en pleine redéfinition, cette matière de gestes sera encore plus centrale. « C’est le vrai luxe, et ce sera le vrai luxe de l’avenir » ajoute-t-elle. La prise de conscience environnementale des jeunes générations va changer non seulement la manière de consommer, mais aussi le regard que les consommateurs portent sur les produits. Ces derniers vont « davantage qu'ils ne le font aujourd'hui, vouloir connaître qui est derrière la fabrication de ce produit, comment il a été fabriqué, s'il est ou non éthique ». Quant à la question des échelles, qui se pose chaque fois que l'on parle de savoir-faire artisanaux, Vaishali souligne que ces volumes, par nature non exponentiels, portent en eux une forme d'enseignement sur la nécessité de ralentir. Ceci étant dit, elle souligne que pour répondre à la demande qui, même raisonnée, va croissante, tout est une question de planification. Elle insiste sur le fait que les ressources existent, qu'il est possible de faire travailler en groupements les quelque 7 millions de tisserands et d'artisans.

Le passeport numérique pour rendre le travail visible et transmettre

Certaines marques voient avec appréhension l'arrivée programmée du passeport numérique. Ce n'est absolument pas son cas. Pour Vaishali, c’est « une occasion de faire comprendre la différence entre un tissu fait à la machine et un autre fait à la main ». Et elle se projette dans l'avenir. « Il permettra de rendre plus visibles les temps de travail, les personnes qui fabriquent et leur rémunération, ainsi que l’origine et la culture des matières premières naturelles. Les gens voudront savoir ce qu’ils portent et quelle quantité ils prélèvent sur la nature. Si cela ne tenait qu'à moi, je rajouterais encore des informations : le montant de la rémunération du tisserand, les heures passées sur la pièce, la culture du coton, tout. Chacun pourrait ensuite faire son travail d'exploration et les techniques. Elles n'en seraient que plus vivantes ».

Elle évoque un projet soutenant des agriculteurs qui utilisent de l’eau recyclée, qu'il sera plus facile de défendre demain grâce à ce genre d'outils. Mais Vaishali se garde de toute naïveté sur le fait que les marques ne joueront pas toutes le jeu de la même façon. Elle prend l'exemple des retombées vertueuses de la communication faite autour du métier de brodeur. « Désormais, le public connaît mieux le temps de réalisation. En expliquant celui nécessaire au tissage, les consommateurs reconnaîtront encore davantage sa valeur et celle de ses artisans ». Dans le travail de transmission qui est le sien, la part de la documentation des pratiques est essentielle. Fournir des informations sur la diversité des tissages, les techniques, les villages d’origine et les générations qui les pratiquent est, selon elle, essentielle. Elle aimerait qu'à terme ces mesures viennent « alimenter une base de données, et se transforment en ressource pédagogique accessible aux écoles et aux personnes désireuses d'apprendre ».

La protection des savoir-faire est aussi une équation économique

Interrogée sur ce que serait le bon format pour préserver et faire connaître les savoir-faire, Vaishali insiste sur l'importance fondamentale de la dimension économique. Elle reconnaît l’intérêt que peuvent représenter les grandes expositions muséales pour faire connaître les savoir-faire et les traditions. Mais pour elle, le nerf de la guerre, ce sont les retombées économiques, seule condition pour que les familles d'artisans continuent à vivre de leur activité. Au-delà de la seule présentation de leurs réalisations, il faut que ces artisans puissent à l'avenir répondre à davantage de commandes. C'est vrai pour les Indiens, mais plus globalement pour tous les autres acteurs régionaux du textile. Citant son propre exemple, elle insiste sur le fait que même si cette construction de liens peut sembler laborieuse, elle en est convaincue, c'est grâce à eux que l'artisanat vivra.

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