Lexique Textile : Tissus Soieries

Chez Première Vision, le secteur "Soieries" concerne les étoffes à destination de la confection floue, du vêtement quotidien ou des pièces d’exceptions, en fibres naturelles, synthétiques ou artificielles, unies ou jacquards. 

Histoire

La culture de la soie, développée en Chine date d’au moins 4500 ans. Durant des millénaires, la soie restera une matière unique que rien ne peut imiter. Elle fera l’objet d’un commerce intense sur lequel se bâtiront des savoir-faire d’exception, des fortunes, des drames et des légendes.

La soie doit son prestige à sa finesse, son éclat, et la longueur de son filament qui surpassent de très loin toutes les autres fibres naturelles. Mais ces propriétés exceptionnelles ont été largement éclipsées, à partir de la fin du 19ème siècle, par les fibres chimiques : leur longueur est sans limite, et leur éclat bien plus brillant. Quant à la finesse, les microfibres, mises au point dans les années 1970, ont achevé de concurrencer avantageusement la soie, avec des mains inédites d’une onctuosité sans pareille. 

La facilité d’entretien de ces nouvelles fibres, leur a offert un avantage pratique définitif sur la soie d’entretien délicat et sensible aux agents chimiques.

Malgré tout cela, la soie reste toujours une référence en tant que fibre de luxe.

Composition

-    La soie est évidemment la fibre par excellence destinée aux soieries. Elle n’est pas pour autant nécessairement la plus utilisée, tant les fibres chimiques, plus versatiles, se prêtent à toutes sortes de fantaisies et de réalisations étonnantes.

-    Les fibres artificielles ont une nervosité naturelle qui procure un tomber vivant et agile. Contrairement à la soie, elles ne sont pas isolantes.  

-    Les fibres synthétiques sont extrêmement polyvalentes, pouvant adopter tous les aspects voulus. De plus, elles sont les seules à pouvoir être transparentes. Elles sont aussi les seules à offrir une réelle mémoire de forme, permettant par exemple le plissage permanent. Elles sont d’un entretien facile et simplifié : lavage à basse température, séchage rapide, repassage inutile.

-    Les mélanges soie et laine sont fluides, moelleux et délicats.

-    Les mélanges soie et coton (plus fréquents en ameublement qu’en habillement) permettent de donner du cops et de la consistance aux soieries.

-    Les mélanges soie et viscose sont utilisés entre autres pour les tissus destinés au dévorage qui nécessite des matières bi-composées.

Construction

Les soieries donnent lieu aux constructions les plus savantes.

Toutes les armures fondamentales s’y retrouvent et parmi celles-ci, l’armure satin tient une place toute particulière car c’est celle qui met le mieux en valeur le lustre des soieries.

Les jacquards, les brochés, les doubles, les gazes, les piqués sont régulièrement convoqués sur les soieries pour la richesse de leurs possibilités.

Liste des tissus soieries

Pongé de soie 

Histoire : d’étymologie incertaine, le pongé viendrait du chinois « pun-chi », métier à tisser en Chine du Nord, ou bien de « bungee », désignant la soie non dégommée en anglais au 18ème siècle, ou encore d’une ville du Japon. Il s’agissait à l’origine d’une toile plutôt simple, plus ou moins légère en soie non décreusée ou sauvage, puis par la suite, en soie décreusée.

Description technique : tissu fin d’armure toile en soie décreusée.

Caractéristiques : fin, léger, doux, souple et lisse.

Destination produits : robe, chemise, doublure, foulard.

Crepon

Histoire : appartenant à la famille des crêpes, le crépon est attesté au 18ème siècle, où il désigne un tissu composé d’une chaîne en soie, et d’une trame surtordue en coton ou en laine. Le crépon tout coton fait son apparition vers 1908/1909.

Description technique : tissu d’armure toile, sergée ou crêpe, avec chaîne peu tordue et trame surtordue, présentant des rides verticales grâce à la combinaison de la trame surtordue et des traitements (mécaniques ou chimiques).

Caractéristiques : plus ou moins fin ou lâche, ridé en sens chaîne, naturellement extensible en sens trame.

Destination produits : robe, chemisier, foulard, lingerie, volumes moulants sans entrave.

Mikado

Histoire : du nom dont on désignait autrefois l’empereur du Japon, le mikado serait obtenu par un traitement spécifique permettant de donner du lustre à une soie non décreusée.

Description technique : tissu épais d’armure sergée croisée en soie grège, au tissage dense.  

Caractéristiques : épais mais léger, raide, cassant, bruissant, légèrement luisant, sec et rêche au toucher, de très bonne tenue.

Destination produits : robe, chemise, costume, volumes structurés et gonflants.

Faille

Histoire : mentionnée au 16ème siècle comme sorte de voile, la faille désigne à partir du 17ème siècle, le tissu que l’on connaît aujourd’hui.

Description technique : armure toile ou cannelée, fils de chaîne en organsin, et fils de trame épais et peu tordus, pas nécessairement en soie, compte en chaîne élevé.

Caractéristiques : tissu dense, présentant une certaine raideur, présentant de fines côtes horizontales, nettes et régulières, identique à l’endroit et à l’envers.

Destination produits : robe, tailleurs.

Damassé

Histoire : le damassé tire son nom de Damas en Syrie, centre commercial des plus importants au Moyen-Age. Le damassé est une technique de tissage, initialement appliquée à la soie, qui s’est répandue dès la fin du Moyen-Age notamment en Italie, en France et aux Pays-Bas. Cette technique qui permet de réaliser des motifs sans utiliser de couleurs, a trouvé des applications nombreuses et récurrentes dépassant largement le domaine des soieries. Les damassés sont appréciés pour leur riche reflet, leur sophistication discrète dans les doublures et les marquages monochromes.

Description technique : tissu réalisé en jeux d’armures par mécanique jacquard, avec zones en satin de chaîne, contrastées avec des zones en satin de trame, ou autres armures, selon la fantaisie du fabricant, à base de fils lisses, nets et lustrés pour un rendu optimal.

Caractéristiques : tissu monochrome dont les motifs se révèlent par l’incidence de la lumière.

Destination produits : Robe, tailleur, doublures, cravates.

Panne de velours

Histoire : « panne » vient du latin « pinna » (plume ou aile), qui a donné l’actuel « penne », et « velours » est étymologiquement associé à « velu ». Le sens actuel de velours à poil couché se fixe au début de la Renaissance.

Description technique : tissu d’armure velours à poil couché par apprêt mécanique.

Caractéristiques : La panne est généralement souple, fluide, avec un fort chatoiement, reflets très contrastés suivant l’angle du regard.

Destination produits : robe, tailleur.

Variantes :

- Panne écrasée : panne à poil couché dans différents sens. A noter : le velours étant difficile à repasser, la panne écrasée évite les désagréments du velours froissé par accident, et s’avère donc un tissu plus facile à entretenir.

- Panne caméléon : chaîne et trame de fond de couleur différente du fil poil.

Taffetas

Histoire : issu du persan « täfta » (tissé), le taffetas est devenu le nom générique des soieries d’armure toile, légèrement craquantes. A la Belle Epoque, les robes se resserrant, les jupons en taffetas émettaient ce léger froufrou « qui des hommes troublent l’âme », célébré par les chansonniers de l’époque.

Description technique : armure toile, souvent en soie chargée, c’est-à-dire traitée par absorption de sels métalliques qui redonnent  du corps à la soie décreusée. Si la chaîne et la trame sont de couleurs différentes, on parle de taffetas changeant.

Caractéristiques : tissu luisant et bruissant, envers identique à l’endroit, mémoire de forme.

Destination produits : robe, adapté aux volumes gonflants.

Shantung

Histoire : nommé d’après Shandong, province de Chine, ce tissu serait d’origine modeste, car confectionné avec les fibres discontinues (blousses, bourrettes, cocons percés) de la soie.

Description technique : armure toile, chaine de soie fine et trame épaisse non décreusée et irrégulière.

Caractéristiques : flammes en sens trame, lustre particulier et capricieux dû à la chaîne luisante et la trame mate. Flexible en sens chaîne, raide en sens trame.

Destination produits : robe. volumes ronds et gonflants.

Twill de soie

Histoire : nom dérivé du terme anglais « twill » qui désigne aujourd’hui l’armure sergée en général. A l’origine cependant, « twill », apparenté à la racine « twi- » (double, deux), désignait précisément le sergé croisé 2 lie 2. Le mot twill est introduit en France en 1875 pour désigner les soieries d’armure croisée.

Description technique : soierie d’armure sergée croisée 2 lie 2.

Caractéristiques : tissu souple, fluide, d’excellente drapabilité identique à l’envers et à l’endroit.

Destination produits : foulard, robe, chemise…

Mousseline

Histoire : la mousseline est ainsi nommée en 1298, par Marco Polo pour désigner une étoffe de soie et d’or originaire de Mossoul, en Irak.

Description technique : tissu très fin, fait de fils de soie de torsion élevée tissés en armure toile de faible contexture.

Caractéristiques : tissu identique en sens chaîne et trame, vaporeux, léger, transparent.

Destination produits : chemise, lingerie fine, robe.

Crêpe

Histoire : du latin « crispus » (crépu), désigne l’aspect frisotté des fils surtordus. Cette technique qui serait originaire de Chine a donné lieu à de nombreuses variantes. Au 19ème siècle, l’Angleterre adopte le crêpe de deuil, sous la forme d’un tissu ou d’un ruban ou brassard en crêpe de soie noir et ondulé.

Description technique : Tissu à base de fils surtordus en alternance torsions S et Z, le plus souvent en armure toile ou crêpe.

Caractéristiques : texture granuleuse et sèche, légère élasticité mécanique, tomber plombant, excellente drapabilité.

Destination produits : robe, volumes drapés, costumes.

Variantes :
- Crêpe de chine : Crêpe réalisé avec des fils de chaîne non tordus, et des fils de trame alternant à chaque duite torsion crêpe en S et torsion crêpe en Z. Tissu fluide et léger présentant de fines côtes ondulées en sens trame, légèrement lustré, peu froissable, glissant.

- Crêpe marocain : Construction semblable au crêpe de Chine avec alternance toutes les deux suites de trames torsion crêpe en S et de trames torsion crêpe en Z. Tissu semblable au crêpe de Chine avec effet de trame plus épaisse.

- Crêpe georgette : Tissu très fin composé de fils torsion crêpe en chaîne et en trame. Tissu semblable à la mousseline légèrement plus nerveux.

- Faux crêpe : Tissu d’armure crêpe, d’allure irrégulière, ne présentant ni effet damier, ni diagonale, ni longs flottés. Effet de surface désordonné rappelant l’aspect granuleux du crêpe sans fils surtordus, d’où un comportement différent du vrai crêpe.

Satin 

Histoire : de l’arabe « zayntouni », nom qui désignerait la ville chinoise de Tsia Toun où se confectionnait le satin de soie. Remarquable par sa douceur et son lustre, le satin de soie en est devenu le symbole, dans et hors du domaine textile, au point de générer de regrettables confusions.

Lire notre article : Lexique Textile : Armures fondamentales

Description technique : tissu d’armure satin (points de liage calculés de façon à ne pas se toucher), fils de chaîne peu tordus pour mieux d’étaler et couvrir les points de liage.

Caractéristiques : tissu luisant, à surface lisse, douce et glissante. Risque de s’érayer : plus les flottés sont longs, plus le risque est grand.

Destination produits : robe. doublures, lingerie, chemisiers, cravates, baseball jackets, parements de smoking.

Variante :

-    Satin duchesse : Satin épais et compact, construit avec un système de chaîne supplémentaire formant le satin sur l’endroit. (nota : le velours au sabre se réalise uniquement sur satin duchesse)

Doupion

Histoire : de l’italien « doppio » (double), le doupion provient de cocons doubles, ce qui se produit lorsque deux vers à soie trop proches fabriquent des cocons siamoisés. Le dévidage de ces cocons fait apparaître çà et là des amas de fibre soudées. Son aspect accidenté fait qu’il est apparenté à la famille des « soies sauvages », terme générique pour évoquer toutes les soieries irrégulières, même si elles ne proviennent pas de papillons sauvages.

Description technique : le plus souvent armure toile, chaîne lisse, trame plus épaisse et irrégulière issue de cocons doubles.

Caractéristiques : présence de flammes et de boutons inégalement répartis en sens trame, rigidité, mémoire de forme.

Destination produits : robes, vestes, chemisiers.

Ottoman

Histoire : ce tissu tient son nom de l’empire ottoman. Il est utilisé en tissu d’ameublement pour recouvrir les coussins, les poufs et les ottomanes.

Description technique : tissu d’amure toile ou cannelée avec chaîne fine en soie et trame épaisse en coton (ou autre fibre).

Caractéristiques : tissu épais, luisant, à côtes horizontales saillantes, légèrement rigide, mémoire de forme, retient la chaleur grâce à sa structure.

Destination produits : robe, costume…

Organza 

Histoire : du Ourgandj, ville du Turkmenistan située sur la route de la soie, l’organza et directement lié à l’organsin, filaments de soie crue, retordus en sens inverse.

Description technique : tissu d’armure toile à contexture faible, en organsin à torsion élevée.

Caractéristiques : tissu raide et transparent, brillance, solidité, froisse facilement.

Destination produits : robe, chemise, lingerie.

Bourrette

Histoire : la bourrette désigne tous les déchets de filature de la soie (premiers filaments accrochés aux branches, fibres cassées, cocons percés…)

Description technique : tissu composé de bourrette non décreusée, le plus souvent en armures toile ou sergée

Caractéristiques : tissu irrégulier mat et rèche, bonne isolation thermique

Destination produits : chemise, veste, robe…

Broché

Histoire : de l’italien « broccato », désignant une broche de fer nécessaire à la confection de ce tissu.

Description technique : jacquard dont les fils qui composent le décor ne parcourent que la distance nécessaire à l’exécution du dessin. Nécessite un métier spécial, outillé de plusieurs navettes, ou tonneaux, ou espolins.

Caractéristiques : tissu souple et sans surépaisseur où peuvent s’accumuler sur une même ligne autant de coloris que le métier dispose de navettes

Destination produits : robes, vestes.

Variante :
- Brocart : Tissu broché avec décors d’or ou d’argent

Cigaline

Histoire : créée dans les années 50 chez les soyeux de Lyon, la cigaline fait entrer les synthétiques dans le monde des soieries et de la haute couture, notamment Dior, Balenciaga et Saint-Laurent. Il tient son nom du bruissement qu’il émet qui évoque les cigales. L’intérêt de la haute couture pour les nouvelles fibres donne lieu à la création de nouveaux tissu synthétiques aux noms évocateurs (moins connus aujourd’hui, mais qui manifestent l’enthousiasme créatif des tisseurs) tels que Cracknyl ou Croquignol.

Description technique : organza de nylon.

Caractéristiques : tissu très transparent, brillant et crissant.